Сьогодні теплий водяна підлога є популярною системою обігріву, так як має прийнятну вартість і легкість монтажу, і доступні витрати при експлуатації. Крім того, на відміну від електричних систем, що випромінюють електромагнітні хвилі, він повністю безпечний для людини.

Важливо, що процес установки конструкції є не складним, тому провести монтаж водяної теплої підлоги своїми руками може кожен. А важливим плюсом самостійного монтажу стане зниження загальних витрат, що безсумнівно відбитися на загальній вартості експлуатації і установці даної системи опалення.

Переваги та недоліки водяної теплої підлоги

Основний плюс гідравлічних підлог - забезпечення горизонтального рівномірного прогріву приміщення. При цьому поширення тепла відбувається вертикально, що створює здоровий мікроклімат, на відміну від радіаторних пристроїв. Особливо рекомендований монтаж такої системи для приміщень з високими стелями.

Якщо розглядати водяні конструкції з естетичного боку, то вони також виграють, тому що не видно, і не займають корисного простору. Крім цього, як вже говорилося вище, вони більш економічні при використанні.

Ефективність роботи водяних підлог залежить від хорошої теплоізоляції, адже підвищений рівень тепловтрат знижує тепловіддачу. Але монтаж такої системи у ванній кімнаті або туалеті має свої недоліки - можливість перегріву поверхні, так як частіше нагрівальний елемент приєднується до полотенцесушителю.

Крім того, такі підлоги негативно позначаються на висоті приміщення, адже «пиріг» має на увазі наявність товстого шару бетонної стяжки. Також, бетонна заливка значно ускладнює конструкцію, тому потрібно провести роботи по зміцненню перекриттів.

Пристрій водяної теплої підлоги

Водяна тепла підлога має багатошарову складну структуру, кожен шар несе свою функцію. Вона складається з: підстави, гідро і тепло прошарку, армуючого вироби, нагрівального елементу і стяжки з бетону.

На стяжку кладеться підкладка, на яку монтується підлогове покриття, вона повинна мати спеціальний значок, що говорить про можливість його укладання на теплі системи.

Важливо! Місця з'єднання стін і стяжки, а також кордону з боку підводу води слід прокласти демпферного стрічкою, це допоможе компенсувати розширення бетону при змінах температури.

Найчастіше, самостійна укладання даної нагрівальної конструкції проводиться «мокрим» способом, тобто шляхом заливки цементно-бетонної стяжки. Але можливий «сухий» монтаж, він застосовується в будинках з дерев'яними перекриттями.

Яке має бути приміщення, підготовка і вирівнювання підлоги

У зв'язку з тим, що конструкція важка, з великою протяжністю труб і сполучних вузлів, то монтаж має свої технологічні особливості.

Внаслідок чого потрібно робити укладання кожного шару строго по інструкції. Але спочатку ми розберемо особливості підготовки приміщення.

дивіться відео

Вимоги до приміщення

Водяна тепла підлога рекомендований для спорудження в приватних будівлях. У багатоповерхових будинках, крім великого навантаження на перекриття, є ризик підтоплення квартири знизу.

Крім того, контур з теплоносієм приєднується до загальної опалювальної системи, але вона найчастіше не призначена для цієї мети. Це може привести до холодних стояках у вашій або в сусідній квартирі. З цим, пов'язане небажання відповідних органів видавати роздільну документацію на монтаж даної системи в багатоповерхових будинках.

До відома! Сьогодні, часто в новобудовах монтують дві системи: одну для стандартного опалення, а іншу для теплих підлог.

Ідеальне рішення - робити водяна тепла підлога самому, ще в момент будівництва будинку. При монтажі конструкції в готовому будинку, слід враховувати:

• висоту стель, так як така споруда призводить до значного їх зниження;
• розмір дверних прорізів - необхідна їх висота не менше 210 см;
• міцність підстави.

Крім того, показник втрат тепла повинен бути не вище 100 Вт / м2.

Вимоги до основи

Як правильно при монтуванні водяного статі обов'язковою умовою є наявність рівного і чистого чорнового покриття. Якщо житло старе, потрібно провести демонтаж старої статевої стяжки, і вирівняти підставу.

Процес - складний і тривалий за часом, але він необхідний. Після чого, підстава ретельно очищається від сміття і пилу.

Щоб водяна підлога працював добре, потрібна горизонтальна основа без перепадів, допустимі відхилення не більше 10 мм. При виявленні тріщин або вад, їх потрібно закрити.

Якщо ви власник нового житла з панельними перекриттями, то монтаж нагрівальних елементів можна робити прямо на них.

Як вибрати і розрахувати труби

Перш, ніж почати самостійні роботи зі спорудження Гідропол, слід правильно вибрати вид труб і розрахувати оптимальний розмір діаметра.

Відео

види труб

Сьогодні випускається велика кількість видів труб, призначених для укладання в водяні теплі підлоги, вони виготовляються з різного матеріалу.

Професіонали радять при самостійному монтажі, віддавати перевагу поліетиленових труб зшитого типу PEX або PERT. Ідеальний варіант - PE-Xa, що мають найбільшу щільність зшивання (85%).

Це дає можливість використовувати осьові фітинги, мають насувної кінець, їх можна сміливо монтувати в бетонну конструкцію. Крім того, у випадку залома таких труб, не складно повернути їм первинну форму за допомогою будівельного фена, нагрів ділянку зламу.

У контурах PERT відсутня властивість пам'яті, тому його допустимо застосовувати лише з цанговими фітингами, які не рекомендується приховувати в стяжку. Але якщо система змонтована з цілісних труб, то сполучні вузли будуть тільки на колекторі, і такий вид труб цілком підійде.

Фахівці рекомендують використовувати при монтажі водяних систем модель PE-Xa або PERT з шаром полівенілетіленом, який буває зовні або всередині. Краще встановлювати труби з внутрішнім шаром EVOH.

До відома! Вибираючи контур PE-Xa, його можна самому протестувати. Відрізок труби потрібно заламати, а потім прогріти цю ділянку за допомогою будівельного фена. Якщо виріб якісне, воно прийме початкову форму.

Крім того, часто встановлюються металопластикові труби - ціна не дорога і вони не складні в монтажі. Є мідні трубопрокатні вироби, які дорожче за вартістю, і вимагають захист при заливці бетонного розчину від лужного впливу.

Ще один вид труб, рекомендованих для теплих підлог - композитні. Складаються з двох шарів зшитого поліетилену з фольгою між ними. Наявність неоднорідного матеріалу, який має різний коефіцієнт розширення при нагріванні, може викликати розшарування контуру.

При виборі моделі, необхідно враховувати:

• бренд (Rehau, Tece, KAN, Uponor) - це гарантія якості;
• маркування;
• сертифікат відповідності на продукцію;
• враховувати коефіцієнт теплового розширення труб;
• вартість комплектуючих необхідних при монтажі.

Розрахунок розміру труб

Для водяних підлог випускаються три основні розміру труб: 16 * 2, 17 * 2 і 20 * 2 мм. Найбільш популярні розміри для монтажу 16 * 2 і 20 * 2.

Перед придбанням нагрівального контуру слід провести розрахунок розміру. Якщо ви не впевнені, що зможете самі зробити його правильно, краще довірте це професіоналам. Для цього, потрібно визначитися:

• зі схемою розташування водяного теплої підлоги;
• з ділянками статі, де буде розміщуватися меблі, і монтуватися сантехніка (труби під меблями не встановлюються).

Виріб з діаметром 16 мм, повинно мати контур довжиною не більше 100 метрів, при 20 мм - 120 м. Тобто, кожен повинен займати максимум 15 кв. м, інакше тиск в системі буде недостатнє.

Якщо приміщення великої площі, воно ділиться на кілька контурів. Вони повинні мати однаковий розмір, різниця допускається в межах 15 метрів. При наявності хорошої теплоізоляції, стандартний укладальної крок - 15 см, допустимо зменшити його до 10 см.

При укладальному кроці:

• 15 см - потрібно 6,7 метрів нагрівального елементу на 1 кв, м;
• 10 см - 10 м.

Крім того, при розрахунку розміру водяного статі враховуються тепловтрати, потужність системи, матеріал труб, перекриттів і покриття підлоги.

Стандартна формула визначення розміру контуру - обігрівається площа в м. Кв. потрібно розділити на крок укладання в метрах. До даним показником додати розмір завитків і відстань до колектора.

Вибір схеми укладання контуру і його монтаж

Вибираючи схему монтажу і виробляючи розрахунок кроку, слід брати до уваги, що рідина, проходячи по контуру, остигає, тому установку потрібно робити від зовнішніх стін. Це допоможе вберегти приміщення, що обігрівається від проникнення холодного повітря.

Від схеми укладання нагрівального елементу залежить рівень прогріву приміщення:

• «Змійка» - найбільш простий спосіб для самостійного монтажу, ступінь нагріву зменшується поступово;
• «Равлик» - процес складніше, зате здійснюється рівномірний прогрів кімнати з внутрішніми стінами.

Виробляючи монтаж теплої водяної конструкції, враховуються дані розрахунку і схема укладання. Стандартний укладальної крок робиться 15 см, а контури довше 100 метрів, потрібно розділити на кілька. Крім цього, кожна кімната повинна мати окремий контур.

До відома! Муфти або фітинги встановлюються лише при усуненні обривів або проведенні ремонтних робіт статі з обігрівом.

Крім того, готуючи розрахунок і схему, враховується гідравлічний опір, воно залежить від кількості поворотів, чим їх більше, тим опір вище. Кожен приєднаний до колектору контур повинен мати однакову дане значення.

Вибір колекторно-змішувального вузла

Вибір колектора безпосередньо пов'язаний з кількістю контурів, які планується монтувати. Пристрій повинен володіти стількома виходами, скільки їх буде мати конструкція водяного статі.

Прилад дозволяє здійснювати регулювання і подачу нагрітого теплоносія в систему, і відводити його назад в пристрій після відпрацювання.

Найпростіша модель коректора має лише вентиля запірного типу, і за допомогою нього можна проводити регулювання роботи конструкції. Більш дорогі пристрої обладнані клапанами для регулювання, вони дають можливість самостійно встановлювати рівень інтенсивності водяних потоків, окремо для кожного контура.

Крім цього, обов'язковий атрибут будь-якого колектора - воздухоотводящие клапан і зливний кран, для аварійних випадків. Щоб пристрій працювала нормально, слід лише раз заново відрегулювати всіх клапанів, згідно з необхідними параметрами.

Варто зауважити, що найчастіше встановлюються не дорогі моделі колекторів. Але якщо у вас немає потреби в економії, то краще купити модель з сервоприводами, і має змішувальні вузли. Даний прилад дозволяє автоматично регулювати ступінь нагрівання води, що подається в водяна підлога.

Установка колектора здійснюється безпосередньо в опалювальному приміщенні або в кімнаті поруч. Для монтажу приладу виготовляється спеціальний шафа, його стандартний розмір 50 на 50, а глибина 12 - 15 см. Розміщується він вище поверхні теплого водяного статі. Не рідко, щоб колекторний шафа не псував інтер'єр приміщення, його утаплівают в стіні.

Відео

Монтаж теплого водяного статі на бетонну стяжку

Здійснювати самому монтаж теплої водяної конструкції з бетонною стяжкою - це трудомісткий і тривалий процес, так як потрібно близько місяця, щоб бетон застиг.

Спорудження конструкції складається з декількох покрокових дій, про них ми розповімо нижче.

Шари водяного теплої підлоги

Перш, ніж монтувати підлогу своїми руками, слід ознайомитися як з технологією укладання, так і з шарами «пирога» статі, які належить класти. Кожен шар укладається строго в певній послідовності. Товщина конструкції становить від 8 до 14 см, а навантаження на перекриття близько 300 кг / кв.м.

Водяна тепла конструкція складається з:

• підстави - надійного і міцного;
• шару пароізоляції - використовується плівка з поліетилену товщиною не менше 0,1 мм;
• утеплювача - застосовується екструдований пінополістирол;
• армування - воно надає міцність спорудження;
• нагрівальних елементів - труб, покладених згідно зі схемою;
• бетонної стяжки з пластифікатором - товщина її від 3 до 5 см.

Якщо опалювальний підлогу кладеться на грунт, то «пиріг» наступний:

• насипний ґрунт - 15 см;
• щебеневі фракції - 10 см;
• пісок - 5 см;
• чорнова стяжка;
• гідроізоляційний матеріал;
• демпферна стрічка;
• утеплювач - 5 см;
• арматурна сітка;
• нагрівальні елементи;
• цементно-бетонна стяжка.

Після затвердіння бетону, на поверхню проводиться монтаж настилу і укладається фінішне покриття.

гідроізоляція

Укладати гідроізоляційний шар, як уже говорилося вище, потрібно на підготовлений чорнову підлогу, він повинен бути рівним і чистим.

В якості гідроізоляційного матеріалу використовується звичайна поліетиленова плівка, її слід класти внахлест, одну смугу на іншу і на стіни (20 мм). Для герметичності, стики необхідно проклеїти за допомогою скотча.

демпферна стрічка

Демпферна стрічка призначена для компенсації розширень бетонної стяжки при нагріванні системи. Вона захищає поверхню від розтріскування. Стандартна товщина монтажної стрічки становить 5 - 8 мм, а висота від 10 до 15 см.

До відома! При нагріванні бетону до 40 ° С, відбувається його розширення в розмірі 0,5 мм на 1 метр.

Проклеюється вона по периметру приміщення, що обігрівається, на стику стін і підлоги. Стрічка повинна бути вище стяжки, а її надлишки, по завершенню укладання, обрізаються ножем. Крім того, при наявності декількох контурів, їй обкладаються їх межі.

Укладання утеплювача

Монтуючи тепла підлога своїми руками, важливо правильно вибрати вид утеплювача. Від нього залежить ефективність роботи пристрою, адже він не дозволяє в порожню витрачати тепло.

Є безліч видів матеріалу для теплоізоляції, але фахівці рекомендують два:

1. Екструдований пінополістирол - ступінь теплопровідності низька і висока механічна міцність. ЕППС не береться до дії вологи, так як не поглинає її. Крім того, має прийнятною вартістю. Проводиться даний вид прокладки в плитах розміром 50 на 1000 мм або 600 на 1250 мм, і товщиною 20, 30, 50, 80 і 100 мм. Виріб оснащений замикається пазами, що дозволяє створити міцну стиковку.

Листи пінополістиролу обладнані фольгированним шаром, що призводить до подорожчання продукції. А ось істотної користі від нього немає, так як відображає властивість не працює в непрозорій середовищі. Крім того, цементна суміш є лужний, вона роз'їсть фольгу.

• Профільні полістирольні мати - високопластичний, оснащені спеціальними бобишками, між ними прокладаються труби. Також, бобишки служать фіксатором для нагрівальних елементів. У них, контур кріпиться з кроком 50 мм. Використання мату значно спрощує процес монтажу, але за вартістю вони вище пенополистирольного утеплювача. Товщина плит від 1 до 3 мм, а за розміром бувають 500 на 1000 або 600 на 1200 мм.

Самостійно виробляючи монтаж водяної теплої підлоги, потрібно правильно вибрати товщину утеплювача. Для цього потрібно дотримуватися наступних правил:

• при укладанні нагрівальних підлог на грунт, мінімальна товщина утеплювача повинна бути 100 мм, рекомендовано встановлювати два шари по 50 мм, розташованих перпендикулярно один одному;
• при монтажі на першому поверсі досить - 50 мм;
• проводячи теплоізоляцію в кімнатах над теплими приміщеннями - 30 мм.

Листи утеплювача кладуть по всьому периметру площі, і фіксуються до основи. Якщо використовуються плити ЕППС, то вони кріпляться за допомогою тарілчастих дюбелів в місцях стиків і по центру.

армування

Потреба в армування при самостійному монтажі теплих водяних підлог полягає в тому, що сітка надає міцність конструкції, забезпечує рівномірний розподіл тепла і до неї фіксуються елементи нагріву.

Стандартний діаметр прутів арматурної сітки коливається від 4 до 5 см, а осередки бувають різного розміру, їх необхідно вибирати в залежності від укладального кроку.

Фахівці радять класти два армуючих шару. Перший - на утеплювач, а другий поверх нагрівальних елементів (труб). Сітки між собою з'єднуються за допомогою дроту.

Порада! Якщо ви не хочете укладати два шари армування, то перш ніж встановлювати сітку на утеплювач, слід під неї зробити підпірки, щоб при заливці розчину, він зміг протекти під арматуру.

Укладання і кріплення труб

Настил нагрівальних елементів - найвідповідальніший етап, при установці теплих водяних підлог. Крім того, добре мати пристосування, щоб виробляти розмотування труб в бухтах, так як зняття їх кільцями заборонено, створюється велика напруга, що заважає при монтажі.

Важливо! Неприпустимо знімати контур з нерухомою бухти, її потрібно крутити. Гуляти можна самим, але за допомогою пристосування це зробити простіше.

Якщо плити утеплювача мають розмітки, то процес монтажу значно спроститься. При відсутності таких, їх слід нанести самостійно. Необхідно маркером на плитах зробити мітки відповідно до кроку укладання нагрівального елементу. Після чого, використовуючи малярську нитку провести відбиття лінії і прокреслити трасу для контурів.

При самостійному монтажі водяних труб, потрібно пам'ятати, що потрібно відступати від стін 15 - 20 см. Ідеально, якщо кожен контур буде єдиний, без швів, і з максимальним розміром 100 мм. Монтаж слід робити за схемою, відповідно до розрахунку. Допустимий крок у стін - 10 см, ближче до центру - 15 см.

Установку контуру потрібно виробляти з найвіддаленіших зон від колектора. Крім того, транзитні ділянки вироби слід утеплити спіненим поліетиленом, це дозволить зберегти енергію і не дасть тепла витрачатися по дорозі. При цьому, обидва кінці повинні виходити до місця, де буде встановлений колекторний шафа.

Для фіксації контуру використовуються кріпильні профілі, які необхідно прикрутити до підлоги дюбелями. Після чого, труби притискаються до армуючої сітки і закріплюються пластиковим кріпленням. Не можна сильно віджимати трубу, петля повинна вільно прилягати до неї.

Згинати контур потрібно акуратно, особливо виготовлений з поліетилену, адже даний матеріал схильний до деформації. Труби з поліпропілену гнути складно, вони пружинять. Тому, при монтажі теплої підлоги, їх фіксують прямо до сітки з великим радіусом кута. У разі появи білої плями або смуг, матеріал вважається зіпсованим, і використовувати його не можна.

Якщо ви проводите монтаж металопластикових труб діаметром 16 або 20 мм, то їх можна зігнути своїми руками, не застосовуючи спеціальний інструмент.

Порада! При куті загину невеликого радіусу, щоб він вийшов рівним, і вони не лопнуло, процес загину проводиться в кілька підходів (шляхом перехоплювання рук). Щоб вийшов кут 90 ° С, буде потрібно 5 - 6 разів.

Підключення та заповнення контуру - гідравлічні випробування

Після самостійного монтажу нагрівальних труб, пристрій слід підключити, і перевірити на працездатність і цілісність:

1. Підключення. Найпоширеніший спосіб, зробити підключення водяного теплої підлоги - розподільний вузол. Основна його мета - підвищення тиску, здійснення температурної регулювання і рівномірної подачі теплоносія в кілька контурів. Є різні прилади - з ручною або автоматичною регулюванням.

Підключення системи полягає в під'єднання обох кінців труби до розведення колектора затискними фітингами. Крім того, за допомогою колектора пристрій тепла підлога підключається до основної опалювальної системи або до спеціально обладнаному котла.

Вибираючи нагрівальний котел, важливо враховувати його потужність, вона повинна рівняти потужності всіх ділянок підлоги з невеликим запасом.

До відома! Котли мають вхід і вихід для води, які оснащені запірними клапанами.

Також, для циркуляції теплоносія потрібно облаштувати насос. Найчастіше, він входить в комплект з котлом, але якщо опалювальна площа більша, буде потрібно ще один.

• Заповнення системи. Перш, ніж виробляти заливку бетонної стяжки, слід заповнити систему і провести її гідравлічне випробування. Так як у випадку несправності, провести ремонт системи залитої бетоном буде складно. Для цього, до зливного виходу колектора потрібно під'єднати шланг і вивести його в каналізацію.

Порада! Щоб простіше було відслідковувати вихід повітря з системи, краще використовувати прозорий шланг.

Колектор, який відповідає за подачу теплоносія, оснащений кульовим краном, до нього виробляється підключення водопровідної води. А до одного з виходів з'єднаних з контуром теплої підлоги приєднується пресувальний насос.

Процес заповнення системи виглядає наступним чином:

• закриваються всі канали теплої підлоги, за винятком одного, при цьому, все воздухоотвотчікі відкриваються;
• виробляється подача води, і по зливному шлангу відстежується ступінь її чистоти і вихід повітря з системи;

До відома! Усередині труби можуть бути покриті технологічної мастилом, її потрібно змити водою.

• коли все повітря вийде і вода стане повністю чиста, зливний кран закривається, після чого перекривається заповнена система;
• при наявності декількох контурів, такі дії необхідно виконати з кожним;
• після того, як промиті і заповнені всі контури, слід закрити кран, через який подається вода.

По завершенню процедури, в трубах не повинен залишитися повітря, а вода повинна йти ідеально чиста.

Якщо в процесі випробування Гідропол витік води, то вона усувається відразу, але спочатку необхідно скинути тиск в системі.

• Опресовування. Щоб провести опресовування, потрібен спеціальний насос, про який вже говорилося вище, він повинен бути підключений до виходу системи теплої підлоги.

Послідовність обпресувальні процесу:

• всі підключені до колектора контури потрібно відкрити;
• наповнити ємність насоса водою і відкрити кран подачі;
• за допомогою насоса потрібно нагнати тиск в системі, вона повинна бути більше робоче в 2 рази (6 атм), контроль його здійснюється за манометрами, розташованим на насосі і колекторі;
• після підвищення тиску, необхідно візуально оглянути весь трубопровід і його сполуки;
• через півгодини, знову підняти тиск до 6 Бар і провести огляд, ще через 30 хвилин дії повторити, при виявленні протікання, тиск скидається і вони усуваються;
• при відсутності протікання, тиск знову слід підняти до 6 Бар і залишити на добу;
• якщо, по закінченню цього часу тиск впав але лише на 1,5 Бар - значить, ви правильно зібрали систему.

До відома! Відповідно до закону фізики, коли в трубах піднімається тиск, вони намагаються випрямитися. Якщо їх фіксація зроблена не міцно, то при випробуванні виникнуть неприємні сюрпризи. Надалі, коли контур буде залитий бетоном, цього можна не побоюватися.

установка маяків

Щоб зробити самому рівну стяжку, її потрібно заливати по маячкам. Як маячків, при монтажі теплої водяної підлоги фахівці радять використовувати гіпсокартоннних профіль.

Установка маяків проводиться відповідно до рівня чистового статі, за мінусом товщини покриття підлоги. Для закріплення направляючого профілю застосовуються подушки з розчину, на них кладеться гипсокартоновиє виріб і вирівнюється рівнем.

Хоча у такого способу є мінус - якщо профіль провалиться нижче необхідного рівня, його потрібно дістати і додати під нього розчин. Тому, рекомендована під маячками жорстка опора, можна використовувати дюбеля. Верх капелюшки повинен підніматися над поверхнею стяжки.

До відома! Стандартний монтаж маячків - 30 см від стін, з невеликою відстанню між ними, так як відбувається осідання розчину, і на поверхні можуть з'явитися ямочки. Рекомендовані відступи між маячками 1,5 м, тоді підійде 2-х метрове правило для вирівнювання.

Процес установки маячків виглядає так:

1. Від стін, розташованих з правого і лівого боку від входу, робиться відступ 30 см і прочерчиваются лінії, які будуть служити відміткою для розміщення крайніх маяків.
2. Простір між лініями розділяється на однакові частини, їх максимальних розмір 150 см. Одна смуга повинна розміщувалася навпроти входу.
3. За зробленими розділовим позначок чертятся паралельні лінії, на них позначаються місця розміщення Негелі, крок установки 40 - 50 см.
4. Перфоратором робляться отвори, в які вони встановлюються.

Для вирівнювання Негелі краще застосовувати лазерний рівень. Якщо ви вмонтовуєте маяки своїми руками, і у вас немає такого рівня, його можна орендувати. Хоча, можливо зробити дану роботу і за допомогою звичайного рівня, тільки часу буде потрібно більше.

• Поверх капелюшків шурупів кладеться профіль. Але, щоб маячки були добре зафіксовані, до моменту їх установки на капелюшки Негелі, слід зробити розчинні гірки з кроком 1 метр, трохи вище майбутньої стяжки. Потім профіль встановлюється на місце і притискають, а який виступив зайвий розчин видаляється.

Рівність встановлених маячків, також перевіряється рівнем.

Підготовка розчину, заливка стяжки

Бетонна стяжка, якої заливається водяний тепла підлога, піддана не тільки механічним навантаженням, але і деформацій під впливом температури, тому вимоги до неї підвищені. І звичайний розчин з бетону тут не підійде, потрібно використовувати пластифікатор або фібру, як добавки.

Застосування пластифікатора знижує співвідношення води з цементом в розчині, збільшує рухливість і підвищує міцність стяжки. Ступінь рухливості - один з найважливіших показників якісного розчину для заливки гріючих підлог, так як він повинен добре проникнути під труби, і легко випускати повітря. За консистенцією, добавки випускаються в сухому і рідкому вигляді.

Фібра значно збільшує міцність конструкції, і практично повністю виключає ризик утворення тріщин. Вона буває металевою, поліпропіленової і базальтової. Для теплих водяних підлог призначена фібра з поліпропілену і базальтова. Стандартна норма фібри на 1 м3 - 500 грам.

В магазинах представлена ​​велика кількість сумішей, в їх складі вже є пластифікатор і нерв. Звичайно, готові розчини мають високу якість, і їх застосування істотно спрощує процес заливки підлоги, але обійдуться вони дорожче, ніж приготовані своїми руками.

Обов'язкова умова, яке варто дотримувати при виготовленні суміші самому, є механізація процесу (використання бетономішалки або будівельного міксера), так як вимагає отримати високоякісний розчин.

При самостійному виготовленні цементно-бетонного складу, для заливки водяного теплої підлоги, рекомендовано застосовувати марку портландцементу не нижче М-400. Крім того, дата його виробництва не повинна перевищувати більше півроку.

Пісок, для використання в розчині, потрібно просіяти, промити і просушити. Річковий пісок для цих цілей не підходить, він має правильну форму, що не дуже добре.

Пісок і цемент в розчині повинен знаходиться в пропорціях 3 до 1. Води необхідно приблизно 1/3 від кількості цементу, на мішок (15 кг) 15 літрів. Але використання добавок зменшує співвідношення води і цементу, тому додавати воду потрібно поступово.

За технологією, виготовлення розчину для монтажу теплої підлоги відрізняється при використанні різних пристроїв. Якщо застосовується міксер, то спочатку, на невеликих оборотах розмішуються сухі компоненти - цемент, пісок і распушённая фібра. І лише потім, додається вода з пластифікатором. Готується суміш хвилин 7.

В бетономішалці процес виглядає з точністю навпаки. У неї наливається вода з пластифікатором, потім поступово підсипається спочатку цемент, потім пісок, після чого знову цемент і в завершенні заливається залишок води. Фібра додається в процесі замісу потроху, обов'язково в распушённом вигляді. Готується розчин протягом 3 - 5 хвилин.

Готовий бетонний розчин має однорідний колір і пластичний по консистенції. Якщо стиснути його в кулаку, не повинна виступати рідина. Можна покласти розчин купкою, якщо він не розтікається, а лише злегка осів, то якість хороша.

Перш ніж почати заливку водяного теплої підлоги, потрібно пропилососити поверхню від пилу. Також, необхідно закрити вікна в кімнаті, так як протипоказані протяги і попадання прямого сонця.

важливо! Всі роботи по зведенню стяжки слід проводити за один раз. Тому, при проведенні самостійної заливки потрібні помічники. Крім того, у пристрої має бути встановлено робочий тиск - 2 атмосфери.

Укладання розчину потрібно починати з далекого кута кімнати, і проводити заливку смугами згідно маячкам. Закінчувати процес необхідно смугою біля виходу. При вирівнюванні, не слід намагатися відразу зробити ідеальну поверхню. Важливо, щоб не було великих ям. Мінімальний шар розчину над нагрівальними елементами повинен складати 3 см.

У такому вигляді стяжка залишається на 1 - 2 дні, поки вона трохи не схопиться, щоб по ній можна було ходити. Після цього починаються роботи по зачистці. Спочатку віддаляється демпферна стрічка, яка височить над поверхнею, за допомогою будівельного ножа.

Потім, гострим краєм правило, притискаючи його до маячкам, короткими, різкими рухам від себе зачищається бетон. Робиться це, поки маячки не оголити повністю. Утворився сміття від затірки забирається, поверхня збризкують водою і накривається поліетиленом.

Через день маячки видаляються, а що залишилися від них борозни затираються розчином. Поверхня знову змочується і накривається. Змочувати стяжку необхідно щодня, протягом 10 днів. До повного затвердіння бетонної поверхні, її потрібно витримати не менше 28 днів, до цього часу включати систему не можна.

деформаційні шви

Якщо температурні зазори розташовані неправильно або відсутні, то це може викликати руйнування стяжки. Тому, виникає необхідність в облаштуванні усадочних швів якщо:

• площа приміщення перевищує 30 м. кв;
• розмір стін більше 8 м;
• приміщення має значну різницю в довжині і ширині, більше ніж в 2 рази;
• кімната вигинисті форми.

Для цього, по периметру швів укласти демпферну стрічку. Потрібно, щоб армування в місцях шва поділялося. А зазор, призначений для деформації, в основі мав товщину 10 мм.

Верхню частину шва обробити герметиком. При наявності не стандартного приміщення, його слід поділити на частини, квадратної або прямокутної форми.

При проходженні нагрівальних елементів через шви, вони монтуються на цих ділянках в гофре, вона повинна закривати їх по 30 см з кожного боку. Не слід розміщувати шви всередині контуру.

До відома! Якщо, ви хочете укладати плитку - як покриття для підлоги, то велика ймовірність, що вона відклеїтися на ділянках деформаційних швів. Тому, слід одну частину плитки монтувати на клей, а другу на герметик.

У разі необхідності зробити додаткове розмежування, можна застосовувати спосіб неповних деформаційних швів. Робляться вони кельмою, товщиною на 1/3. Коли бетон застигне, вони також закладаються герметикам.

Тріщини на стягуванні

Не рідко, після застигання стяжки, на ній з'являються тріщини. Їх освіту викликано наступними причинами, якщо:

• утеплювач низької щільності;
• погане ущільнення розчину;
• відсутня пластифікатор;
• занадто товста стяжка;
• немає усадочного шва;
• швидко висох бетон;
• співвідношення компонентів в розчині неправильне.

Уникнути утворення тріщин в стягуванні просто:

• застосовувати утеплювач щільністю не нижче 35-40 кг / м3, а краще вище;
• розчин для заливки робити пластичний по консистенції, з добавками фібри і пластифікатора;
• кімнати великої площі розділяти усадкових швами;
• не допускати швидкого застигання бетону, шляхом накриваючи поліетиленовою плівкою на наступний день після заливки.

Укладання фінішного покриття

Вибирати потрібно тільки те фінішне покриття, яке призначене саме для монтажу на теплі підлоги. На упаковках таких виробів можна знайти спеціальний значок, який говорить про це.

Ідеальне покриття для самостійного монтажу на Гідропол - керамаплітка або керамограніт. Використання ламінату, лінолеуму або ковроліну, як обробка підлог з обігрівом допустимо, але лише за наявності маркування, що дозволяє монтаж на теплі конструкції. Укладати підлогове покриття слід тільки на добре висохлу бетонну стяжку.

Провести самому монтаж в приватному будинку або квартирі теплого водяного статі під силу кожному. Незважаючи на те, що часу і праці потрібно не мало, але в остаточному підсумку, ваше житло стане затишним і комфортним.

Відео інструкції