Найчастіше дерев'яні будинки виявляються не такими теплими, як цього хотілося б. Причин тому може бути багато: неправильно виготовлений зруб, наявність щілин під підвіконнями і так далі. Причиною може стати просто холодний клімат і невдале розташування будинку. В такому випадку допомагає утеплення. Причому утеплити можна зсередини і зовні. Найкращим варіантом для дерев'яного будинку є утеплення стін гіпсокартоном, якщо мова йде про внутрішньому утепленні.

Схема утеплення зовнішніх стін.

утеплення стін

Весь процес виробництва такої роботи можна умовно поділити на кілька етапів:

• підготовка стін до утеплення гіпсокартоном;
• пристрій пароізоляційного шару;
• пристрій каркаса для гіпсокартону;
• безпосередня укладання утеплювача на стіну;
• кріплення гіпсокартону і подальша обробка стін.

Підготовчий етап

Схема утеплення стіни під сайдинг.

Підготовка стін полягає в простий очищення стін від різного сміття, а також пилу і бруду.

Після повного очищення, дерев'яні елементи обробляються спеціальними складами, які спрямовані на запобігання появи комах в деревині. Після такої роботи, не зайвим буде просочити деревину спеціальним складом, який запобігає гниттю. Нарешті, в останню чергу слід просочити дерев'яні стіни протипожежними речовинами, які роблять деревину стійкою до процесу горіння.

Після такої обробки приступають до конопатці всіх щілин. Якщо будинок був побудований хоча б 3-4 роки тому, то колоди або бруси вже могли трохи усохнути, що і призвело до появи великих щілин між ними.

Для такої роботи можна використовувати джутове волокно, повсть і звичайний лісовий мох. Даний матеріал тонкої стамескою або навіть звичайним шпателем засовується між двома колодами в щілину. Процес повторюється до тих пора, поки матеріал вже просто не стане поміщатися в отвір.

Часто щілини бувають великих розмірів. В такому випадку краще використовувати клоччя, скручену в джгут.

Кріплення пароізоляційної плівки

Двошарова стіна з утепленням мінеральною ватою.

Щоб грамотно утеплити будинок зсередини, використовуючи при цьому гіпсокартон, в обов'язковому порядку слід влаштовувати два пароізоляційних шару. При цьому використовується пароізоляційна мембрана або плівка. Така мембрана має, як правило, дві різні сторони - шорстку і гладку. Шорсткою стороною плівка кріпиться до утеплювача, а гладкою назовні, тобто до бруса.

Пароізоляційний шар потрібен для того, щоб не допустити гниття деревини і утворення цвілі. Відбувається це через те, що пар зсередини потрапляє через утеплювач до деревини, яка його вбирає.

Гладка сторона плівки, не здатна пропускати вологу, а ось шорстка пропускає. З цієї причини цей шар пароізоляції захищає сам утеплювач від вологи зовні. Щоб захистити утеплювач і деревину від вологи зсередини, влаштовується другий шар пароізоляції, мова про який піде трохи пізніше.

Установка каркаса під гіпсокартон

Утеплення стін, використовуючи гіпсокартон, вимагає пристрою каркаса під нього. Каркас або обрешітку можна зробити з деревини, з якої попередньо потрібно виконати всі підготовчі роботи, описані вище, або з металевих профілів, які спеціально створені для пристрою каркаса під гіпсокартон. Який матеріал вибрати залежить від матеріалу, яким буде проводитися утеплення.

Під гіпсокартон краще вибирати металеву обрешітку. Для її монтажу буде потрібно наступні матеріали і інструменти:

Схема утеплення стіни пінополістиролом.

• CD-профіль 60 * 27 мм - стієчний;
• UD-профіль 28 * 27 мм - спрямовує;
• дюбель цвяхи;
• саморізи для кріплення профілів між собою 0,7 см - клопи;
• дриль і шуруповерт для вкручування саморезов;
• молоток;
• інструмент для різання профілів (ножівка по металу, болгарка, ножиці по металу).

Отже, пристрій каркаса під гіпсокартон починається з розмітки. Вона починається з підлоги або стелі. Відзначають місця кріплення направляючого профілю. Кріпиться він на стелі та підлозі. Причому один профіль повинен знаходитися строго під іншим, в іншому випадку стіна з гіпсокартону просто буде нахилена.

Так само відзначають місця кріплення стійкового профілю. Як правило, стійки ставлять з частотою в 60 см, так як сам лист має ширину 120 см, виходить, що стійки припадають рівно на стик двох аркушів.

Якщо стіни досить високі, від 2,5 м, то необхідно буде зробити і горизонтальні перемички з профілю між двома стійками.

Отже, периметр кріпиться до стелі уздовж кожної стіни. Крім того, як вже було зазначено, його потрібно закріпити і на підлозі.

Слід зауважити, що якщо планується утеплити стіни матеріалом, товщина якого більше 2,5 см, то периметри потрібно видалити від стін на деяку відстань.

Схема утеплення фасаду.

Це означає, що периметр треба кріпляться не впритул до стіни, а на відстані від неї в кілька сантиметрів. Наприклад, якщо утеплити планується пінопластом, товщина якого дорівнює 5 см, то, взявши до уваги товщину профілю 27 мм, неважко порахувати, що периметри потрібно видаляти від стіни ще на мінімум 2 см.

Особливу увагу слід приділити і таким місцям, як двері і вікна, а також деякі інші ніші. У таких місцях каркас краще влаштовувати навколо них, щоб гіпсокартон було до чого кріпити.

Що стосується направляючого профілю, то кріпити його до підлоги слід дюбель цвяхами. Якщо підлоги дерев'яні, то можна вибрати звичайні саморізи по дереву.

Кріплення направляючого профілю треба виконати по всьому периметру кімнати.

Після цього можна приступати до установки стійок. Шматки профілю нарізаються в залежності від необхідної висоти. Далі першої кріпиться кутова стійка. Вона вставляється спочатку в верхній периметр, а потім в нижній. Стійка скріплюється з периметром за допомогою клопів. Крім того, якщо стійка притиснута впритул до стіни, то і зі стіною теж.

У тому випадку, якщо каркас видалений на деяку відстань від стіни, то під периметр можна підкласти дерев'яні бруси, відповідної товщини. Вся це конструкція скріплюється зі стіною. Крок кріплення дорівнює 40-60 см.

Якщо є необхідність, то потрібно зробити і горизонтальні перемички.

Укладання утеплювача матеріалу

Як вже було сказано, будинок зсередини можна утеплити різними матеріалами. Найчастіше утеплення здійснюють мінеральною ватою або пінопластом. Залежно від обраного матеріалу, потрібно різний набір інструментів.

Якщо утеплити потрібно пінопластом, то будуть потрібні наступні інструменти;

• дриль;
• молоток;
• ніж для різання пінопласту.

Якщо мова йде про мінеральній ваті, то потрібен тільки ніж для її різання.

Варто зауважити, що при утепленні пінопластом, його прийнято закріплювати на стінах, що робиться за допомогою спеціальних кріпильних елементів - грибів.

Суть полягає в тому, що гриб являє собою пластмасовий цвях з дуже широким капелюшком, який має порожнисту ніжку. У стіні і пінопласт сверлится дрилем отвір, яке буде мати такий же діаметр, як і ніжка гриба.

Далі в цей отвір вставляється гриб до самого упору, тобто так, щоб капелюшок лягла на пінопласт. Після цього в отвір ніжки вбивається спеціальний цвях. Гвоздь зміцнює гриб до стіни, притискаючи тим самим і капелюшок до пінопласту. Такі гриби можна кріпити з частотою близько 3 на 1 кв. м.

Що стосується укладання пінопласту, то рекомендується його укладати так, щоб не утворювалося суцільних горизонтальних швів. Крім того, щілин між утеплювачем і планками теж бути не повинно.

Якщо каркас відстоїть на деякій відстані від стіни, то спочатку заповнюється простір між брусами за каркасом.

У тому випадку, коли утеплення зсередини планується зробити мінеральною ватою, то з додаткових матеріалів не знадобиться нічого. Іноді можна бачити, як мінеральна вата просто приклеюється скотчем до каркасу - це допустимо, але не обов'язково.

Мінеральна вата укладається між планками каркаса так, щоб її краї були загнуті назовні, тобто шматок утеплювача по ширині відрізається на пару сантиметрів більше, ніж потрібно.

Що стосується горизонтальних швів, то краще їх не робити зовсім, тобто кожен наступний шматок утеплювача укладати внахлест з попереднім.

Таким чином заповнюється весь вільний простір зсередини між стійками.

Останнім кроком цього етапу стає кріплення пароізоляційної плівки. Як вже було зазначено, перший її шар захищає від вологи зовні. Однак зсередини в утеплювач теж може потрапляти волога, яка буде вбиратися і утеплювачем і деревиною. Щоб цього не відбувалося поверх утеплювача і каркаса кріплять плівку.

Кожен окремий шматок плівки укладається внахлест з сусіднім. При цьому всі стики можна проклеювати скотчем. Плівка, як і в першому випадку, шорсткою стороною кладеться в сторону утеплювача.

монтаж гіпсокартону

Утеплення зсередини стін закінчується кріпленням гіпсокартону. Однак в якості оздоблювального матеріалу можна вибрати не тільки гіпсокартон. Це може бути і декоративна вагонка. В такому випадку утеплення краще проводити по дерев'яній обрешітці.

Отже, гіпсокартон повинен кріпитися так, щоб не виходило горизонтальних швів по всій довжині стіни, як і в випадку з пінопластом. Кріпити краще в шаховому порядку. При цьому доведеться різати листи.

Лист гіпсокартону кріпиться саморізами до решетування. При цьому саморізи вкручуються, починаючи від кута, рухаючись в обидва боки. Від краю листа шуруп повинен кріпитися на мінімальній відстані в 1 см. Крок кріплення дорівнює 40-60 см.

Варто зауважити, що перед установкою листів гіпсокартону, на них потрібно зняти фаски, щоб потім легше було закладати шви шпаклівкою.

Фаска знімається під кутом в 45 градусів з лицьового боку аркуша на глибину не менше 2 мм.

Саморізи вкручуються так, щоб капелюшок входила в лист на мінімальну глибину в 1 мм.

Після монтажу гіпсокартону все шви і місця кріплення саморізами закладаються шпаклівкою. Після закінчення деякого часу, поверхня висохлої шпаклівки обробляється дрібним наждачним папером. На цьому утеплення гіпсокартоном завершується.

По закінченню цієї роботи, можна приступати до подальшої обробки утепленій кімнати.