Якщо ви вирішили зробити в будинку своїми руками теплий водяна підлога від газового котла, обов'язково вивчіть правила безпеки і всі тонкощі вибору матеріалів і монтажу, від яких залежить не тільки якість обігріву, але і спокій всієї родини.

Чому саме газ? Відповідь проста - це найбільш вигідний варіант.

Принцип роботи теплих водяних підлог від газового котла

Під водяним підлогою, що обігрівається мається на увазі система з труб, по якій постійно циркулює гаряча вода, що нагрівається від носія енергії. В даному випадку - газового котла. У багатоповерхових квартирах встановлювати такі конструкції недоцільно, так як це заборонено Законодавством, але в приватному будинку це оптимальний варіант.

Набагато простіше монтувати систему від централізованого опалення, але це незручно - доведеться чекати опалювального сезону. Газовою системою можна користуватися цілий рік.

Газовий котел - спеціалізований агрегат, що виробляє нагрів води і охолодження рідини за допомогою природного газу. Система оснащується вузлом змішування теплоносія, який має колектор, термостатичний змішувач і насос, завдяки чому підтримується необхідний температурний режим. Гаряча вода рухається по контурах.

підготовчі заходи

Перед тим, як почати монтаж теплого водяного статі, підготуйте інструменти, матеріали, приміщення, зробіть певні розрахунки, складіть схематичний план системи.

Вимоги до приміщення

Газові котли відносяться до вибухонебезпечного устаткування, тому доведеться дотримуватися основних нормативів до приміщення, які забезпечують безпечну експлуатацію:

• мінімальна висота стелі - 2,5 м;
• не можна встановлювати котел так, щоб він стосувався інших предметів меблів - дотримуйтеся дистанції з усіх боків в 50-70 см;
• стіни в кімнаті з газовим котлом повинні бути вогнестійкими (зробити обробку вогнетривкими матеріалами);
• обов'язково встановлюється вентиляційна система;
• мінімальна площа приміщення - 4 кв. м;
• в кімнаті встановлюють контур заземлення;
• в залежності від потужності котла підбирається перетин димоходу;
• двері в приміщення повинна мати ширину в 80-100 см;
• в кімнаті повинен бути вихід до центрального газопроводу і джерела водопостачання;
• обов'язкова наявність трубопроводи з холодною водою.

При наявності центрального водопроводу відпадає необхідність використання насоса. Це значно економить сімейний бюджет. Для підключення системи водяного статі потрібно колекторний розподільний вузол.

Проведення розрахунків та створення проекту

Проектування є важливим етапом. В першу чергу створюється схема будинку з кімнатами, де будуть розташовуватися труби (згодом люди забувають точне розташування системи, а план дозволить її побачити). Обов'язково продумайте, де буде встановлюватися меблі, так як в цих місцях труби не прокладаються.

Є й інші нюанси, яких треба дотримуватися:

• один контур не повинен перевищувати довжину в 100 м, так як знижується ефективність обігріву;
• довжина всіх контурів повинна бути приблизно однаковою (допускається розбіжність в 10-15 м);
• від стін відступають на 28-35 см;
• відстань між трубами - 10-20 см (при суворих кліматичних умовах повинен бути мінімальний показник).

Один з найважливіших моментів - проведення всіх розрахунків. З таким завданням впоратися самостійно складно, тому дану процедуру краще довірити професіоналам.

Розрахувати кількість труб можна наступним чином: L = S / N * 1,1, де L - довжина труб, S - площа приміщення, N - довжина кроку, 1,1 - 10% запасу для розворотів труби.

Наприклад:

1. S = 50 кв. м.
2. N = 0,2 м.
3. 50 / 0,2 * 1,1 = 275 м.

У цій цифрі не забудьте додати відстань до колектора, помножене на 2, так як проходить 2 труби (до колектора подає і зворотному). Обов'язково враховуються тепловтрати, ширина стін, використовуваний матеріал для підлогового покриття і т. Д.

Приклад схеми розташування водяного статі:

Важливо продумати спосіб пристрою труб. В основному застосовується 3 методи:

1. змійка є петлеподібну систему, яка охоплює всю площу. Петлі розташовуються від стіни до стіни, але гаряча вода проходить тільки по одній стороні.
2. подвійна змійка відрізняється від звичайної тим, що гарячі труби розташовуються по всій кімнаті.
3. Улітку або спіраль - оптимальний варіант для приватного будинку, так як обігрівається вся площа.

Інструментарій і матеріали

Перше, що треба вибрати, - це труби. Вони виготовляються з різних матеріалів, відрізняються діаметром. Що використовується:

• мідні труби вважаються найкращими, так як вони міцні, надійні і мають високу ступінь тепловіддачі. При цьому вартість - найбільш висока.

• металопластик - сучасний матеріал, який отримав заслужене місце в перших рядах по популярності. Ціна - нижче міді, якість - практично однакове (прослужать на кілька років менше).

• РЕХ виготовляється з поліетилену, є бюджетним варіантом. Є істотний недолік - неможливо домогтися ідеальної форми, так як при подачі води труби розпрямляються.

Другий важливий матеріал - утеплювач, так як він забезпечує збереження тепла. Для теплого водяного статі, що працює від газового котла, найчастіше використовується наступне:

• ЕППС - екструдірованнийпенополістірол. Характеризується високою міцністю, низькою провідністю тепла, стійкістю до підвищеної вологості, доступною вартістю. Проводиться матеріал у вигляді плит товщиною 0,2, 0,3, 0,5, 0,8 і 10 см (розміри: 50х100 см, 60х125 см). Спосіб з'єднання - пазовий, тому ЕППС монтуються швидко і просто.

• Теплоізоляційні профільні мати виготовляються з високоякісного пінополістиролу. Досить зручний матеріал для водяного статі, так як поверхня оснащується «шпильками» круглої або прямокутної форми, завдяки чому створюється зручність при розміщенні труб. Товщина матів варіюється від 1 см до 3 см, розмір - 50х100 см або 60х120 см. Мінус - висока вартість.

Використовувати можна і інші більш доступні матеріали, але вищеописані вважаються найбільш оптимальними. ЕППС можна придбати з фольгированним шаром, на який нанесена розмітка, але вартість цього виду матеріалу вище. До того ж для цементної підлоги наявність фольги не має сенсу (відсутній відбивна здатність, бетон роз'їдає алюміній).

Враховуйте товщину утеплювача на підставі наступних вимог:

• на ґрунтову основу краще укладати матеріал товщиною в 10 см в 2 шари;
• при мощенні на бетонну стяжку достатньо 5 см;
• при укладанні на 2 поверсі - 3 см.

Додатково доведеться купити кріпильний матеріал - дюбелі тарілчастого типу, які кріпляться в центрі і по стиках, щоб плити не спливали при заливці стяжки зверху.

Третій інструментарій - колекторно-змішувальний вузол. Його мета - приймання теплоносія, розподіл тепла по системі, регулювання температури і витрати, балансування петель контурів, видалення повітря. Колектори бувають різні, але для водяної теплої підлоги, що працює від газового котла, купують вузол з особливою комплектацією.

На що звернути увагу:

• Колекторний блок повинен оснащуватися різної арматурою - балансувальними клапанами для настройки з витратоміром, які монтуються на що подає ділянці, а також перекривають вентилями або клапанами термостатичного типу для зворотного ходу. Обов'язково повинен бути присутнім автоматичний, дренажний кран.

• Щоб приєднувати труби до колектора, використовуються фітинги (компресійні, аксіальні або прес-фітинги).

• Для кріплення колекторно-змішувального вузла купують кронштейн, який забезпечує необхідне міжосьова відстань.

• Колекторний шафа відкритого або закритого типу.

Колекторний вузол встановлюють так, щоб довжина петель по всіх кімнатах була приблизно однаковою.

Інші матеріали та інструменти:

• демпферна стрічка;
• арматурна сітка;
• пісок;
• цемент;
• щебінка;
• пластифікатори;
• профілі металеві;
• фурнітура;
• крани.

монтаж

Перед монтуванням водяної теплої підлоги завжди проводяться підготовчі роботи по очищенню території. Поверхня підлоги очищається від стороннього сміття, обов'язково вирівнюється (перевірити будівельним рівнем). Якщо є нерівності, рекомендовано зробити невеликий шар стяжки або насипати пісок. При твердій поверхні підлогу очищається пилососом від пилу.

гідроізоляція

Після підготовчих заходів укладіть гідроізоляційний матеріал, завдяки чому виключається підвищена вологість в загальній конструкції. Доцільно гідроізоляцію укладати на саме дно, але можна і поверх утеплювача. Процес роботи:

• розстелити матеріал по поверхні внахлест один на одного (нахлест 10 см);
• обов'язково краю загорнути до стіни;
• склеїти місця стиків будівельним скотчем, якщо на матеріалі не передбачена клейова смужка.

Якщо тепла підлога стелиться на другому поверсі будинку, можна обійтися без утеплювача, а труби прокласти зверху на гідроізоляцію.

демпферна стрічка

За допомогою демпферного стрічки компенсується теплове розширення, що виникає при стягуванні. Якщо говорити простими словами, то обмежується і регулюється стиснення і розширення. Висота стрічки повинна бути 15 см, її проклеюють між підлогової поверхнею і стінами по периметру кімнати.

утеплювач

Теплоізоляція монтується на гідроізоляційний шар, грунт або бетонну поверхню в залежності від побажань господаря і вимог. Важливо взути взуття на абсолютно плоскій поверхні, особливо якщо укладаються плити ЕППС, так як каблуки можуть деформувати утеплювач.

Послідовність процесу монтажу і правила:

1. За допомогою будівельного, водяного або лазерного рівня необхідно відбити на стінах рівень чистової поверхні підлоги, завдяки чому виключаються нерівності. Якщо є перепади, чорнова основа засипається піском для вирівнювання.
2. Перший лист утеплювача укладається в найдальший кут кімнати впритул до стін. Між плитами не повинно бути щілин - стикування ідеально щільна.
3. На кожному етапі перевіряйте рівнем рівність площині по горизонталі.
4. Якщо зустрічаються перешкоди у вигляді комунікаційних елементів або виступів, плити розрізають ножем (роблять отвори необхідного розміру).
5. При монтажі 2-х шарів плит ЕППС роботи ведуться по взаємно перпендикулярному напрямку щодо першого шару.
6. Після укладання плит здійснюється їх фіксація. Для цього зробіть перфоратором отвори необхідного діаметра, вставте тарілчасті дюбеля, забийте їх молотком. Кріплення встановлюється по стиках і в центрі. Обов'язково в місцях стикування прокладете будівельний скотч.

армована сітка

Армування водяної теплої підлоги - процедура необов'язкова, але фахівці настійно рекомендують встановлювати армуючої сітки, так як вона спрямована на зміцнення загальної конструкції. Матеріал монтується після прокладки труб, і це правильний крок на відміну від того, коли сітку укладають відразу на утеплювач, тому що армування передбачає втапливанием сітки в бетонну стяжку.

Використовується металева або пластикова сітка з діаметром дроту в 3 мм, розміром осередків 10х10 см. Категорично заборонено застосовувати арматуру з рифленою поверхнею, так як вона пошкоджує поверхню труб.

Особливості монтажу:

• сітка накладається внахлест на 1 клітинку;
• елементи зв'язуються між собою за допомогою пластикових хомутів або дроту (в'язальної);
• не повинно залишатися гострих і виступаючих кінців - їх зрізають;
• армуючої сітки в деяких місцях прикріплюють хомутами для труб.

Укладання і фіксація труби

Метод укладання труб залежить від чорнової основи. Якщо це утеплювач, то верхня стяжка може і не знадобитися, так як поверх укладаються інші матеріали - листи ДСП і т. Д.

Якщо основою є бетон, то стяжка - обов'язкова процедура. Однак фахівці рекомендують заливати верхній шар бетоном в обох випадках (конструкція буде більш надійною). З іншого боку, при поломці або розриві труб бетонну суміш доводиться розбивати, а листи досить зняти після видалення підлогового покриття.

Якщо для утеплення ви використовуєте пінополістирольні профільні мати, то вам достатньо розкласти гнучкі труби між шипами. Зверху можна зробити стяжку або укласти гіпсоволокнисті листи.

Зовсім по-іншому йдуть справи, якщо ви використовуєте більш бюджетний варіант - ЕППС. Виходячи з обраної схеми (змійка, равлик і т. Д.), Складається план розкладки труб, після чого на покладених аркушах проводиться розмітка маркером.

Не забувайте залишати місце для зворотних труб при подвійний прокладці - якщо крок укладання становить 15 см, то вам потрібно спочатку залишити 30 см.

Що робити далі:

• Відмотати з бухти приблизно 15 м труби, прикріпіть кінець до колектора для подачі води.
• По розміченій «трасі» укладіть труби, поступово відмотуючи довжину з бухти.
• Закріпіть елементи гарпунними скобами, обережно згинаючи трубку (не повинно бути заломів). Скоби на прямих ділянках кріпляться через 30-50 см, на повороті - 15 см.

• Якщо не хочете використовувати скоби, укладіть під труби армуючої сітки, до якої прикріпіть елементи дротом або пластиковими хомутами.

• Встановіть зворотну трубу в тому ж напрямку, відступаючи необхідний розмір кроку.
• Вирівняйте всі труби.

підключення контурів

У колекторі є подає і зворотна труба. У кожній з них по бічних сторонах розташовуються отвори, які з'єднуються з контурами за допомогою вентилів.

Таким чином, обидва контури повинні кріпитися до двох бічних отворів - входу і виходу, утворюючи замкнуту петлю. У торцевих частинах колектора теж є що з'єднують елементи. Вони призначені для випускання повітря і зливу рідини. Обов'язково встановлюється змішувальний кран, запірні вентилі і циркулярний насос.

Кількість отворів для контурів залежить від чисельності труб, які підключаються одним кінцем до подає входу, іншим - до поворотного виходу.

Кріплення здійснюється фітингами або гайками. Насос завжди монтується до зворотної частини колектора, куди прикріплюються трубки для повернення води.

опресовування

Після підключення контурів проводиться опресовування, тобто перевірка працездатності системи теплого водяного статі, підключеного від газового котла.

Для цього використовується компресор з рівнем тиску 4 бари. Для регулювання і відстеження рівня тиску застосовується манометр. Якщо він знизився, перевірте труби на наявність пошкоджень. При нормальній роботі системи рівень тиску не падає.

На колекторі є зливний патрубок, по якому через шланг виводиться вода в каналізацію. Його потрібно підключити, так як при перевірці контурів рідина буде проливатися.

Що потрібно зробити:

• до подає входу колектора з кульовим відсічним краном підводиться шланг з водопроводу;
• до входу (подає), який призначений для контуру, під'єднується пресувальний насос;
• інші входи і виходи на колектори перекриваються;
• воздухоотводчики залишаються відкритими;
• підключається вода на кілька хвилин для очищення труб від внутрішньої мастила і видалення повітря.

Подібні маніпуляції здійснюються з кожним входом / виходом на колекторі.

стяжка

Бетонна стяжка буває двох видів - для чорнового підстави і верхнього шару. У першому випадку треба зробити наступне:

• Після підготовки основи (очищення від бруду і пилу) зробіть на стінах мітки висоти першого шару. Потім насипте шар піску максимум в 10 см для вирівнювання рівня підлоги, після чого зволожите і утрамбуйте.
• Далі підсипте щебінь на 5 см, знову підлити воду і утрамбуйте. Для спрощення процесу робіт можна відразу змішати гравій з річковим піском і зробити шар в 15 см. Пропонуємо дізнатися яка оптимальна товщина стяжки для водяної теплої підлоги.

• Поставте маячки з профілів для зручності роботи.
• Тепер приготуйте бетонну суміш - на 1 частину цементу (марка М400) необхідно 6-7 частин щебеню і 4-5 частин піску.
• Залийте бетонної сумішшю підлогу на 5 см, ретельно розрівнюючи поверхню.

• Залишилося почекати тиждень до повного висихання чорновий основи.

Як зробити верхню стяжку:

• Після установки труб і армуючої сітки готується бетонний розчин для заливки. Оптимальні пропорції: цемент (марка М400) - 10 кг, пісок річковий - 18-19 кг, щебінь - 35-37 кг. При необхідності додайте пластифікатор в пропорції, зазначеної в інструкції.
• Так як процедура проводиться після опресування і підключення всієї системи, залиште воду в трубах, завдяки чому вони не будуть спливати при подальших роботах.
• Поверх контурів встановіть маяки - перфоровані рейки з металу. Для цього з боків і в центрі маяків накладіть трохи бетонної суміші для фіксації профілю.

• Починаючи з далекого кута, заливайте теплий водяний підлогу цементним розчином, розтягуючи його вздовж маяків за допомогою правила. При утворенні поглиблень з рідиною додайте в розчин трохи сухих компонентів, щоб суміш не була занадто рідкою.

Швидкість затвердіння бетону залежить від рівня температури повітря в кімнаті і часу. Ознайомитися з показниками можна за допомогою таблиці (цифри вказані в процентному співвідношенні):

Температурний режим повітря (ͦС) 24 години (добу) 48 годин (2 доби) 72 години (3 дні) 120 годин (5 діб) 168 годин (тиждень) 336 годин (2 тижні) 672 години (28 днів) 0 5 12 18 28 35 50 65 +5 9 19 27 38 48 62 77 +10 12 25 37 50 58 72 85 +20 23 40 50 65 75 90 97 +30 35 55 65 80 90 97 98

Виходячи з правил, займатися подальшими роботами можна при наборі міцності цементної суміші в 50%, запускати тепла підлога, але при мінімальній температурі прогріву - при 75%, повноцінно включати систему підігріву підлоги - при 100%.

Установка додаткової автоматики

Допоміжна автоматика потрібно в тому випадку, коли контури укладаються в декількох кімнатах і при цьому теплоносій повинен грітися в кожній системі до певної температури. Наприклад, в спальні - до 20 ° C, у вітальні - до 25 ° C, у ванній - до 30 ° C.Для цього використовується вузол управління, що складається з триходового клапана, циркуляційного насоса і термоголовки.

Підключається додаткова автоматика до розподільної гребінки, термоголовки монтуються на зворотних виходах, а між входом і виходом встановлюють байпас. Крім цього, на що подає виході повинен бути присутнім ротаметр.

Принцип роботи:

1. При перегрів теплоносія триходовий клапан автоматично прикриває подає контур і більше відкриває поворотний.
2. В цей же час в камері змішувача до гарячої води подмешивается холодна.
3. Коли вода остигає, клапан так само автоматично перекриває поворотний вихід.

Побачити наочно етапи монтажу теплої підлоги від газового котла ви можете в наступній відео-інструкції:

Корисні поради

Щоб опалювальна підлоги система від газового котла працювала в правильному режимі, дотримуйтесь деякі правила. Фахівці рекомендують наступне:

1. При монтажі газового котла обов'язково встановіть димар і додатково систему екстреної продувки контурів. Це необхідно на випадок поломки.
2. Встановіть балони, мають стиснене повітря. Вони дають можливість безперебійно працювати при найнижчих температурах повітря.
3. Купуйте котли, колектори та інші комплектуючі тільки у перевірених виробників.
4. Максимальний тиск для теплого водяного статі - 10 бар.
5. При покупці газового котла зверніть увагу на набір функцій, так як деякі моделі можна використовувати для водяної теплої підлоги.
6. Намагайтеся встановлювати котел в житловому приміщенні, а не в підвалі і т. Д., Так як в разі несправності в зимовий період відбувається перемерзання системи.
7. Не робіть верхню стяжку, поки не перевірите працездатність системи (опресовування).

Заходи безпеки

Обов'язково дотримуйтеся правил безпеки під час експлуатації теплого водяного статі від газового котла:

• встановлюйте газоаналізатор - це дорого, але ви будете впевнені в безпеці (при несподіваному загасання пальника спрацьовує захисна система);
• виключіть розташування поблизу котла бистровоспламеняющіхся предметів;
• НЕ ремонтуйте газову систему самостійно - обов'язково викликайте працівника газової служби;
• котел повинен встановлюватися на протипожежну основу;
• якщо стався витік газу (з'явився специфічний запах), негайно перекрийте подачу і зателефонуйте газовикам.

Водяна тепла підлога від газового котла, зроблений своїми руками, значно заощадить кошти родини. Для забезпечення безпеки суворо дотримуйтесь всім вимогам по установці. Якщо ж ви не впевнені у власних можливостях, проконсультуйтеся з фахівцями або довірте настільки складна справа професіоналам.